Garaje y patio: qué concreto pedir y cómo hacer las juntas

El piso del garaje y el patio son la obra que más se hace «a ojo» y la que más reclamos genera: se fisura donde no debía, se hunde en una esquina, se encharca en el centro. La mayoría de esos problemas se deciden antes de que llegue el mixer, y ninguno se arregla pidiendo un concreto más resistente.

Primero: dónde estás parado, legalmente

La NSR-10 lo dice sin rodeos en C.1.1.7: el Título C no rige el diseño y la construcción de losas sobre el terreno, a menos que la losa transmita cargas verticales o fuerzas laterales provenientes de otras partes de la estructura al suelo. Y por si quedaba duda, el comentario CR7.12.1 aclara que las disposiciones de refuerzo de retracción y temperatura «se refieren sólo a losas estructurales y no son para losas apoyadas sobre el terreno».

De ahí salen dos conclusiones que hay que tener claras:

1. No busques en la NSR-10 el espesor de tu patio ni la separación de sus juntas. No están, y no es un olvido: el reglamento remite el tema a documentos específicos de losas sobre el terreno. Quien pone esos números es el diseñador del proyecto.
2. Si tu «patio» recibe carga de la estructura —una columna que baja ahí, un muro de carga, una escalera apoyada— entonces sí está dentro del Título C y deja de ser una losa sobre el terreno. Cámbiale el nombre y llévalo a un ingeniero.

El suelo decide más que el concreto

Una losa sobre el terreno no «trabaja» sola: reparte carga sobre lo que tenga debajo. Si el relleno está mal compactado, o hay una zanja de una tubería rellenada con la misma tierra sin compactar, o hay una zona blanda y otra dura, la losa se fisura en ese límite. Y eso pasa con concreto de 21 MPa y con concreto de 35 MPa.

Lo que hay que resolver antes:

• Retirar material orgánico, escombro y suelo blando, y compactar en capas, con humedad.
• Compactar especialmente las zanjas de instalaciones: son el origen clásico de la fisura recta que cruza el patio.
• Una capa de material granular que quede uniforme, no un colchón de espesor variable.
• Definir las pendientes de evacuación de agua antes, con estacas y niveles.

Qué concreto pedir

Sin diseñador de por medio, lo honesto es decir qué preguntas hacer, no inventarte un f'c:

• La resistencia la define quien diseña. Si nadie diseñó, el mínimo de referencia razonable es el que la propia norma pone como piso para concreto estructural —f'c de 17 MPa según C.5.1.1— aunque tu losa no lo sea. Por debajo de ahí estás en territorio sin respaldo.
• El asentamiento, bajo, no alto. Da una idea el criterio del INVIAS para pavimentos con formaleta fija: la Tabla 500-6 del artículo 500-13 pide un asentamiento de 25 a 50 mm. Es una especificación de carreteras y no obliga a tu patio, pero marca la dirección: un piso pedido «bien aguadito» pierde resistencia, exuda, se fisura y queda polvoso.
• El tamaño del agregado, compatible con el espesor. El criterio de C.3.3.2 es útil como referencia: el tamaño máximo nominal no debería superar 1/3 de la altura de la losa (ni 1/5 de la menor separación entre las caras de la formaleta, ni 3/4 del espaciamiento libre entre barras).
• Nada de agua en la obra. C.5.10.4 prohíbe usar concreto al que después de preparado se le adicione agua sin aprobación del profesional facultado para diseñar.

Las juntas: no son opcionales, son la decisión

El concreto se va a retraer y se va a fisurar. La única pregunta es si lo hará donde tú decidas o donde le toque. Una junta es una fisura provocada en el sitio correcto, con forma recta.

Cómo se hace el corte

El artículo 500-13 del INVIAS, numeral 500.4.19, describe el procedimiento en pavimentos, y la geometría es directamente aplicable a un patio: se realiza un corte inicial de 3 mm de ancho y de un tercio (1/3) del espesor de la losa, con el fin de inducir la falla controlada.

Cuándo se corta

Es la parte difícil, y la especificación es honesta al respecto: el corte debe iniciarse cuando el concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias —que no se desportille— y antes de que se produzcan agrietamientos no controlados. En obras grandes ese momento se define en un tramo de prueba y con estudios previos, porque depende de las condiciones ambientales. En una casa, el criterio práctico es que si esperas a mañana, ya es tarde; y si cortas demasiado pronto, el disco arranca el agregado del borde.

La misma norma da la señal de urgencia: si hay un daño en la máquina o un cambio rápido de humedad, se permite cortar una de cada tres juntas transversales y completar las faltantes lo antes posible, nunca después de 24 horas de colocado el concreto. Ese «nunca después de 24 horas» es el límite que conviene tener en la cabeza.

Dónde van

Ni la NSR-10 ni el artículo 500 fijan el tamaño de losa de un patio: la dimensión de las losas es parte del diseño del pavimento. Lo que sí es criterio universal y no requiere inventar cifras:

• Paneles lo más cuadrados posible. Los rectángulos muy alargados se fisuran por la mitad, y no de forma recta.
• Nada de esquinas entrantes. Si el patio tiene una forma en L, la junta debe salir desde el vértice interior: ahí es donde la fisura empieza siempre.
• Juntas de aislamiento contra todo lo que no se mueva con la losa: muros, columnas, columnetas, cajas de inspección, sumideros, bordillos, la base de una reja. Se ponen con un material compresible en todo el espesor, no con una raya en la superficie.
• Que las juntas coincidan con los cambios de ancho y con los ejes de los elementos que atraviesen la losa.

Si hay que transferir carga entre losas

En una entrada por donde pasa un vehículo, las losas vecinas deberían moverse juntas al pasar la rueda. Eso se logra con pasadores. El INVIAS los especifica en el numeral 500.2.2.1: barras de acero redondo y liso, con límite de fluencia mínimo de 280 MPa (2800 kg/cm²), con ambos extremos lisos y libres de rebabas, y revestidos antes de su colocación con una capa de grasa u otro material que permita su libre movimiento dentro del concreto e impida su oxidación.

Lo importante es lo contraintuitivo: el pasador debe poder deslizar. Una varilla corrugada atravesando la junta no transfiere carga: amarra las dos losas e impide la retracción, y entonces la fisura sale al lado.

Acabado y curado

• La pendiente primero. Un patio a nivel es un patio con charcos. Define la caída hacia la calle o hacia el sifón antes de vaciar.
• No espolvorees cemento seco ni llanees con agua. Las dos cosas crean una capa superficial rica y frágil que se desprende justo donde va el desgaste.
• Textura antideslizante con escoba, transversal a la pendiente.
• Curar. El artículo 500-13 exige curar todas las superficies libres, incluidos los bordes, por un período no inferior a 7 días y, de ser posible, prolongarlo hasta 10. Y aplicar el producto de curado también sobre las paredes de las juntas aserradas.
• No meter el carro el primer día. El mismo artículo, en 500.4.22, no autoriza el tránsito automotor antes de 14 días desde la terminación del pavimento, salvo medición de resistencia por madurez o técnicas de fraguado rápido. Es una regla de carreteras, pero da la escala del asunto: días, no horas.

Cuando tengas resuelto el suelo, el espesor, las pendientes y el trazado de juntas, ya puedes pedir cotización con una especificación de verdad. Y para saber cuántos metros cúbicos pedir sin quedarte corto, usa la calculadora de concreto premezclado.

Preguntas frecuentes

¿Cada cuántos metros van las juntas en un patio?

No te vamos a dar un número, porque no sale de ninguna norma colombiana que puedas exigir: ni la NSR-10 (que excluye las losas sobre el terreno en C.1.1.7) ni el artículo 500 del INVIAS (que deja la dimensión de las losas al diseño del proyecto) lo fijan. Depende del espesor, del concreto, del clima y de la restricción del terreno. Lo que sí puedes exigir es que quien te lo diga lo firme, y que los paneles queden cuadrados y sin esquinas entrantes.

¿La malla electrosoldada evita las fisuras?

No las evita: las reparte y las mantiene cerradas. Y en una losa sobre el terreno la NSR-10 ni siquiera aplica su cuantía de retracción y temperatura, porque CR7.12.1 la limita expresamente a losas estructurales. La malla ayuda si queda a la altura correcta dentro del espesor; puesta en el fondo y pisada por la cuadrilla, no hace nada.

¿Puedo vaciar el patio directamente sobre la tierra?

Puedes, y es la receta habitual del problema. Sin una capa granular uniforme, la losa apoya de forma desigual, absorbe humedad por abajo y se fisura en los cambios de rigidez. Además, si algún día decides ponerle refuerzo, el recubrimiento contra el suelo que pide C.7.7.1 para concreto expuesto permanentemente a él es de 75 mm, y sobre tierra suelta eso no se garantiza.

Mi garaje ya está fisurado. ¿Corto juntas ahora?

Cortar después de que la fisura apareció no la borra. Sirve para ordenar los movimientos futuros y evitar que se propague, pero la fisura existente hay que tratarla aparte según su tipo y su causa. El corte a destiempo es un remedio parcial, no una corrección.